您見過沒有12點、一圈只有11點的時鐘嗎？瑞士很奇怪的索洛圖恩鎮就有，而且本地人對數字11的癡迷簡直到了不能自拔的地步：博物館11個，教堂11個，塔樓11座，噴泉11個，台階11個，就連某條街上的11號房子都比其他的要貴很多。
從伯爾尼開車半個小時抵達索洛圖恩，事先約好的當地嚮導斯塔琳早早就在巴塞爾城門前等候，碰面後斯塔琳如釋重負的說：“還好你們趕在11點前到達，這是索洛圖恩見面的最好時間。”她身後的牆上就掛著世界聞名的“金屬鐘”，不僅因為這座鐘有300多年歷史，更多的是視覺上的衝擊，因為這座鐘只有11點（實際是12點）。
在瑞士，與索洛圖恩相類似的小鎮比比皆是，但其他小鎮都不像索洛圖恩這麼特別。
在小鎮11座博物館中的歷史博物館裡得知，早在舊石器時代就有人類在小鎮附近的阿勒河畔生活，先後出土了舊石器、新石器、青銅時期和鐵器時代的上萬件文物。沒有斷代的歷史進程對一個國家來說不算什麼，但對於一個不過1.7萬人口的小鎮而言，漫長的文明積累足以改變小鎮文化。
索洛圖恩依河而建，曾經是歐洲三大蠻族之一凱爾特人的聚居點（另外兩個是日耳曼人和斯拉夫人），曾被巔峰期的古羅馬帝國納為屬地，至今仍在使用的文吉橋（又名羅馬橋），就是當年的羅馬人修建的。
然而，羅馬人辛辛苦苦打理了上千年，卻在13世紀的歐洲大瘟疫中被洗了牌，當最後一個統治小鎮的羅馬貴族死於瘟疫後，德國人入主了索洛圖恩。從此，小鎮上的建築又多了一種巴洛克風格。
索洛圖恩在歐洲有著“最美巴洛克古城”的稱號，無論是居民的聯排屋還是教堂，無不在詮釋著濃濃的巴洛克風。
小鎮居民們之所以喜歡11這個數字，也與巴洛克神話有關，喜歡到近乎癡迷的程度：教堂的總工期11年，主樓是11米高，內部長椅11排，台階11級，時鐘11個，祭壇11個……
只要遊客足夠細心，能在索洛圖恩發現無數個與11有關的現象，古城有11個塔樓，每個塔樓高11米，有11個窗戶，就連塔樓主通道都是11米寬。更難以置信的是，索洛圖恩居民已經把11融入到生活層面，無論多隆重的節日都要放在中午11點慶祝，與重要的人見面也是11點，就連自行車庫也是按每11輛為間隔。
"為什麼癡迷11不能自拔，很多小鎮居民都解釋不清，他們只知道11是個好數字"，嚮導斯塔琳無可奈何的說。為了揭開這個謎底，我們專程去了一趟50多公里外的隱士村，位於侏儸山腳下的一個阿米什人村落。
（註：阿米什人源自15世紀由瑞士人創建的反羅馬宗教，但很快被壓制而逃離北美，僅有少部分留在瑞士無人地帶隱居，至今仍拒絕現代文明，不用政府供應的網絡與水電，也不與外人聯姻）
然而，遍地是遊客的瑞士早已沒有適合隱居的村落，早期阿米什人定居的Verenas村早已淪為遊客欣賞瑞士風景的熱門景區。所以，我們只能跟著村民一路往侏儸山上走，直到山巔才看到其中的幾棟阿米什人木屋。
為什麼要追隨阿米什人的足跡，是因為這批原住民在這裡繁衍了上千年，若非受到排擠，早就融入現代社會，因此，阿米什人才是保留最多索洛圖恩傳統習俗的族群。
根據幾位阿米什人的描述（拒絕出鏡），索洛圖恩早在13世紀初就有“非11不可”的傳統，當時的教廷長老也是11人。至於為什麼這麼癡迷11，幾個阿米什人的說法都與《聖經》有關，簡單說就是“十二門徒中的一個背叛了（猶大賣主）”。
所以，索洛圖恩人認為12是個不好的數字，從此凡事都以11為界限，乃至加入瑞士聯邦時也要把小鎮分成11個保護區。
如今，在索洛圖恩長大的人都有印象，每個人的11歲生日都會過兩次，直到13歲開始才恢復一年一次。小鎮上有很多跟11有關的商舖，比如“11啤酒”、“11巧克力”、“11面包店”等等，甚至一杯咖啡、一杯啤酒以及每十克奶酪的價格，也都被故意的定價為11瑞郎。
對於遊客來說，索洛圖恩又是座很有溫度的旅遊小鎮，可以免費參觀建於16世紀的聖烏爾蘇斯大教堂，能看到整座小鎮的塔頂是收費的，也只是象徵性的收取3瑞郎，16歲以下、55歲以上免費。與瑞士其他熱門景點比起來，索洛圖恩的物價也低了不少，在少女峰上吃一頓單人奶酪火鍋的錢，在小鎮上可以讓6個人吃飽。
最讓我感覺溫暖的是，索洛圖恩處處都在為遊客著想，尤其是細節。比如護欄上的“毛衣”，據說20多年前有對非洲夫婦帶著女兒逃難到小鎮，小姑娘不知道冬季的鋼鐵會牢牢粘在皮膚上，結果手搭在護欄鋼管被粘住疼的一直哭。小鎮居民為此自責到登報致歉，從此每年都會給護欄穿上“毛衣”。
這就是奇怪的索洛圖恩小鎮，一座全民癡迷數字11的小鎮。
